50% рынка одежды в стране через восемь лет займут российские бренды. Такой прогноз озвучили в Национальной технологической инициативе, пишет «КоммерсантЪ».
В организации вспоминают опыт контрсанкций. Там подчеркивают, что за тот же срок в потребительском сегменте еды удалось локализовать производство и внедрить быструю доставку. Такого же результата ждут и на рынке одежды. Доля российских представителей fashion-индустрии на рынке в денежном выражении, по подсчетам платформы НТИ, составит 1,3 трлн руб.
По данным Core.XP, треть зарубежных fashion-брендов окончательно покинули рынок, еще половина поставили бизнес на паузу. Значительный объем аренднопригодных площадей, а это 10-12%, занимают Adidas и Inditex.
Например, места Massimo Dutti некоторые арендодатели предложили Finn Flare, говорит гендиректор компании Ксения Рясова. Но для активного масштабирования, по ее словам, ресурсов сейчас не хватает: «Мы находимся в стадии переговоров со многими торговыми центрами класса «А» по открытию магазинов на площадках ушедших брендов. Это GAP, Massimo Dutti. Как раз наш формат — 500-600 метров. Производственный цикл составляет девять месяцев. Мы сейчас можем увеличить заказ на следующее лето. С точки зрения производственных мощностей, у нас вся Азия. Есть проблемы с финансированием, даже те банки, с которыми мы уже много лет работаем, ни о каком увеличении лимита говорить не хотят».
Еще одна проблема — локализации производства. Аналитики fashion-рынка объясняют, что в стране почти нет мощностей для изготовления тканей и фурнитуры привычного для покупателя качества. Еще одна сложность — швейные фабрики работают на иностранном оборудовании.
Один из крупнейших игроков модного рынка 12storeez закупает ткани во Франции, Бельгии, Италии, а производит, в том числе на китайских фабриках. Перекраивание логистики до сих пор сказывается на сроках доставки готовой продукции, пояснила бренд-директор 12storeez Надежда Крашилина: «Размещаем свои заказы на существующих фабриках в Китае, и еще в нескольких странах, где сейчас есть продукция, которую физически невозможно произвести в России.
Все попали в сложную ситуацию с логистикой. Стратегия развития наметилась еще до февраля: мы хотели немного сократить ассортиментную матрицу, добавив при этом новые модели из новых материалов, которые будут несколько дороже».
На обувном рынке тоже не без потерь — на паузу свой бизнес поставили шведский бренд Vagabond и польский ССС Group. В то же время к российским покупателям вернулся американский ритейлер Crocs под управлением нового оператора.
Российским производителям легче наращивать объемы, например, в сегменте классической обуви. Сложнее масштабироваться там, где требуются современные материалы и технологии, также подорожали молнии и подошвы. В полтора-два раза, добавляет основатель бренда Sintezia, Александр Кутуков: «Сейчас на пошив уходит 80 дней, а раньше — 30. Приходится закупать больше материала, соответственно приходится деньги выводить из оборота.
Пластиковая фурнитура, молнии, подошвы — все закупается за границей. Было бы попроще, если комплектующие можно было бы найти российских производителей. Пробовали делать каблуки и сборные подошвы. Оказалось, что это сложная процедура, потому что промежуток, в который могут собрать обувь на контракте, есть, а для производства компонентов все материалы надо покупать».
Экспансия турецких марок в России кажется наиболее вероятным сценарием, полагает глава ритейл-департамента Core.XP Марина Малахатько: «Площадки брендов, которые ушли, переходят российским брендам. Займут ли они, действительно, доминирующую долю в торговых центрах? Я думаю, что да. В течение двух лет. Это не значит, что доля производства и реализации российской продукции будет именно такая. Спрос, который рассчитан в виде 2 трлн руб., будет реализовываться и другими способами. Если говорить про турецкие бренды, то многие из них уже присутствуют на рынке — LC Waikiki, Koton, Colin’s — и продолжат свою экспансию».
